De ambitie, de onvermoeibaarheid en de normen van uitmuntendheid van wijnstokken van Markus Molitor zijn bijna beangstigend. Als zijn eigen keldermeester houdt Molitor rechtstreeks toezicht op de teelt van zo’n 60 hectare, wat vaak resulteert in bijna evenveel individuele bottelingen van een bepaald wijnjaar, voor een fles in totaal van meer dan een kwart miljoen waarbij bijna twee dozijn Einzellagen betrokken zijn. Toch blijft dit megalandgoed, dat nu al zo’n 170 percelen omvat, variërend van meerdere hectaren tot enkele rijen, maar groeien. Na het verlies van het langlopende contract op oude Niedermenniger Herrenberg-wijnstokken (helaas dit jaar gerooid) dat zijn “Saar Alte Reben”-botteling informeerde, nam Molitor in 2012 de controle over het veel uitgebreidere Saarareaal in Saarburger Rausch en Ockfener Bockstein. In samenwerking met Van Volxem-eigenaar Roman Niewodniczanski plande hij wat alleen maar een spectaculair gedurfde stripping en herbeplanting kan worden genoemd van de eens zo beroemde Geisberg-wijngaard naast Ockfener Bockstein, een site die al lang was teruggekeerd naar struikgewas en jong bos. En terwijl ik deze inleiding aan het schrijven was, kwam het bericht dat Molitor het 22 hectare grote (voorheen Pruisische) staatsdomein aan de Saar bij Serrig had verworven. Een ander belangrijk Molitor-project vertegenwoordigt een terugkeer naar zijn vaderlijke roots, met grote landaankopen in Kinheim. (Als Molitor’s enige Auslese uit 2014 je er nog niet van overtuigt dat Kinheim het belangrijkste terroir vertegenwoordigt, zal zijn verzameling 2015’s dat zeker doen.) “Spectaculair” is ook nauwelijks een overdrijving wanneer het wordt toegepast op het grootschalige herontwerp en de renovatie in 2010-2012 van Molitor’s crush, kelder en ontvangstfaciliteiten, waaromheen en waarover hij zijn toch al dominante “thuiswijngaard” -bedrijven in Wehlener Klosterberg heeft uitgebreid.
Om op afstand te kunnen zien wat voor soort Molitor-wijn je in je hand hebt, is het noodzakelijk om vertrouwd te raken met de interne classificatie van het landgoed. Delen hiervan zijn idiosyncratisch. Maar één deel zou een kwart eeuw geleden niet uitzonderlijk hebben geleken, namelijk het gebruik van Prädikat-aanduidingen voor elke Riesling-botteling met één wijngaard, zelfs als die droog smaakt of legaal trocken. Een wijn met het label “Kabinett” – zelfs als hij droog smaakt – vertoont een opmerkelijke alcoholische lichtzinnigheid en verfrissing, waarbij Spätlesen en Auslesen een verbeterde rijpheid en rijkdom vertonen. Alleen Molitor’s Pinot Blancs, Pinot Noirs en multi-site Riesling-cuvées worden geëtiketteerd zonder Prädikat, hoewel de meeste hiervan wettelijk zouden kunnen zijn, omdat ze zelden worden gechaptaliseerd. Molitor biedt drie stilistisch verschillende sets Riesling, elk gesignaleerd via kleurcodering. De meeste weerspiegelen 18-24 uur pre-fermentatief huidcontact, worden in fuder gekweekt en blijven op hun droesem tot net voor het bottelen van eind augustus of begin september, voor resultaten die doorgaans qua textuur zachter zijn dan op andere Duitse Riesling-adressen. Witte etiketten en capsules worden gebruikt voor droog smakende wijnen. Hiervan zijn er maar weinig legaal trocken, en in ieder geval komen de woorden trocken of halbtrocken nooit voor op een Molitor-etiket. Witte etiketten met een lichtblauwgroene capsule duiden wijnen aan met een zeer discrete, soms bijna verborgen restzoetheid. Deze worden in de pers, en zelfs intern, wel schijnkruid genoemd, maar ook die descriptor komt nooit voor op een Molitor-etiket. Gouden capsules en etiketten staan voor Rieslings van ongegeneerde zoetheid, maar de Kabinetts, Spätlesen en Auslesen herbergen zelden bijna zoveel restsuiker als tegenwoordig de norm is geworden voor wijnen die op deze manier worden geëtiketteerd. Kortom, het portfolio van Molitor verschilt radicaal van dat van de meeste andere Duitse Riesling-telers in zoverre dat zijn “droge” Rieslings zelden (en als dat zo is, nauwelijks) legaal worden gerockt , terwijl zijn “zoete” wijnen droger zijn dan de meeste; En toch, binnen de resulterende middenweg, produceert hij doorgaans meer dan 40 bottelingen die drie zeer onderscheidende smaakprofielen vertegenwoordigen. (Wijnen worden meestal gefermenteerd in iets koelere of minder kille delen van zijn kelder, afhankelijk van het geschatte niveau van restsuiker dat Molitor verwacht te bereiken en als ideaal beschouwt.)
Het laatste beetje Molitor-eigenaardigheid waarmee wijnliefhebbers moeten worstelen, is zijn etikettering met sterren (maximaal drie). Voor niet-Rieslings duiden deze op een interne kwaliteitsrangschikking. Onder Rieslings zijn ze losjes gekoppeld aan het mostgewicht binnen een bepaalde Prädikat. Zo kunnen we bijvoorbeeld aannemen dat een “driesterren” Auslese, zelfs als deze droog smaakt, fruit weerspiegelt dat is geoogst in het assortiment dat wettelijk wordt geassocieerd met Beerenauslese. En het is meestal alleen onder die hogere (en duurste) laag van Auslese-bottelingen – typisch gekweekt in barriques (soms nieuw), omdat hun volumes te klein zijn voor fuder – dat botrytis zelfs in het spel komt chez Molitor. (Molitor’s beruchte overheersende, vaak recordbrekende TBA’s, gekweekt in glazen mandflessen en vaak meer dan een jaar in fermentatie, zien af van sterren. Ze worden over het algemeen pas twee of meer jaar na de oogst gebotteld en in batches vrijgegeven.) Molitor heeft de zaken geleidelijk zo geregeld dat een bepaalde combinatie van locatie, Prädikat-aanduiding en sterren meestal slechts één keer per jaargang in zijn portfolio voorkomt. Maar van sommige van zijn belangrijkste locaties zal er onvermijdelijk meer dan één wijn zijn met dezelfde Prädikat en hetzelfde aantal sterren, in welk geval deze alleen van elkaar te onderscheiden zijn door de kleur van de capsule (of het etiket) en het AP-nummer. In dergelijke gevallen heb ik dit laatste opgenomen in mijn wijnbeschrijving. Mijn proefnotities verwijzen naar de waargenomen zoetheid, indien aanwezig, van een bepaalde wijn en noteren vaak ook het alcoholgehalte; maar om het gemakkelijker te maken om te zien waar elke wijn in de hiërarchie van Molitor past, heb ik de relevante capsule- of etiketkleur – wit, groen of goud – aangegeven als onderdeel van de beschrijving.
Gezien de enorme moeite die een plukploeg heeft gedaan die doorgaans meer dan vier dozijn veteranen telt, en een consistent patroon van meedogenloze “preharvest” om inferieur fruit te laten vallen, is het niet verwonderlijk dat Molitor in staat was om het beste te maken van de uitdagende omstandigheden van vintage 2014. Maar wie had zich kunnen voorstellen dat “beste” zo goed zou kunnen zijn? Hier is echter een voorbeeld waar de opbrengsten een doorslaggevend verhaal vertellen, want terwijl de meeste Moezeltelers 50-60 hectoliter per hectare oogstten, zelfs na rigoureuze ruiming, waren de opbrengsten van Molitor minder dan de helft. Het persen ging de klok rond door (geen significante pre-fermentatieve maceratie dit jaar!) en “als je maar een uur te laat reageerde”, hield Molitor vol, “had je een ramp.” Bijzonder verrukkelijk is het aantal echt delicate Kabinetts dat Molitor deze jaargang heeft beheerd, waaronder een aantal ruim onder de 11 procent alcohol, maar toch echt droog van smaak (indien wettelijk halbtrocken). Overigens, welke rol suikervrij droog extract ook speelt in smaak of ouderdom (zeer een open vraag), het is een opvallend feit dat de wijnen van deze collectie niveaus vertonen die zo hoog zijn als ik of Molitor ooit zijn tegengekomen in niet-TBA. Rieslings. Molitor was een van de vele Moezeltelers die me vertelden dat de jaren 2014 de neiging hadden om zwavel op te slokken, en hij zegt dat hij alleen in staat was om zijn restzoete wijnen te stabiliseren zonder zijn toevlucht te nemen tot ongewoon hoge niveaus van SO2 dankzij het vermogen om de relevante delen van zijn kelder af te koelen tot binnen een graad of twee van bevriezing. Zoals mijn proefnotities zullen aangeven, waren de door botrytis aangetaste Auslesen met het hoogste mostgewicht van deze collectie – producten van bijzonder intense sortering na selectie, zelfs volgens landgoednormen – onontwikkeld en rusteloos toen ik ze binnen een maand na het bottelen proefde, en het zal een paar jaar duren voordat men een volledige maat kan nemen van hun duidelijk formidabele gestalte en verouderingspotentieel. Verbazingwekkend genoeg waren er onder een aantal Molitor 2014’s die nog niet klaar waren met gisten toen ik in september 2015 proefde, niet alleen een aantal nobele zoete selecties, maar ook een restant zoete Kabinett en Spätlese van de Ürziger Würzgarten. (Helaas was de collectie van Molitor uit 2015 zo uitgebreid dat ik er doorheen proefde en geen tijd had om een van zijn Rieslings uit 2014 opnieuw te bezoeken.) Naast zijn jonge Rieslings uit 2014 liet Molitor me zijn (destijds) onlangs gebottelde Pinot Noirs uit 2012 zien, producten van een voor hem uitstekende vintage in zowel rood als wit. (Helaas zal een rampzalige reeks wijnbouwrampen en ongelukken die in 2012 beginnen, samenzweren tot 2016 om te voorkomen dat Molitor’s oorspronkelijke bron van Pinot Noir – een klein stukje oude wijnstokken in de Trarbacher Schlossberg – de hoofdrol speelt in bottelingen van één wijngaard.)
